一枝灿烂
文/朱丽斯
一年中常常有不少的朋友自远方来。生活在南国里的我，总是暗地里固执地把远方比喻为北方。长江以北，黄河以北，只要有雪花飘飞的地方，我都把它看成是北方。我这固执的观点当然有人不同意，至少广西的桂林人不同意，因为桂林也下过雪的。
南方也好，北方也罢，在春天里，有一点是相似的：山总是青葱的，一眼望去，满山遍野的绿，无数烂漫的花儿，热热闹闹地开着。这些春天的花儿，累得东歪西倒，支撑不住一个春天的疲惫了，谢的谢了，落的落了，合的合了，该走的都走了。我还来不及挥手，它们就悄悄地收拢了。
初夏的5月，气温蓬勃地膨胀了起来。南瓜花儿偏在这个时候开了，每日清晨，在爬满了南瓜蔓的地上，它就是那样的，一枝枝肥硕的黄色花朵，带有晨露，迎着旭日，高擎着如喇叭开放，在葱茏的“野气”里宣告“我来了”。在阳光里灿烂得要命，它用一点点华贵的韵味，激扬着，一柱柱朝天挺立，不经意地就把初夏弄得像浓郁的春事，在与跳远的风中摩擦出情韵，展露着生命里的一段段风情。这个时候的雄花和雌花都开一片片肥大的碧绿的叶子间，那种神韵，在逶迤伸展的长长的绿色的藤蔓里显得那么的夺目，我宛如看见巴黎大街上高贵的妇人穿着骨架撑起的长裙，悉悉数数地曳地而行。
南瓜花儿结的果是南瓜，也是那样的金贵娇黄，或圆扁型或椭圆型或葫芦型。南瓜是普通百姓的最爱，当年的“红米饭，南瓜汤”，就吃出了传奇。小时候家里穷时，母亲用它来掺着煮米饭，把南瓜去掉皮和籽，切成2厘米见方的小块，加入水和大米（有的地方用糯米，味道更香），再加点盐和油，大火煮至开锅时改小火，焖20分钟，便瓜熟米烂了。那瓜甜饭香的感觉至今让我时时回味。现在，许多餐馆在食客吃腻了鱼肉后，机灵地推出了南瓜煮小米，倒成了很时髦的农家饭。但是，现在的南方却有用它来喂猪的，我直感到可惜。
非常有意思的是，北方用来喂猪的南瓜苗、南瓜花，在我们这却上了餐桌。这些躺在精致的或者是不精致的瓷碟儿里的南瓜花，是雄花，雄花开时花蕊的深处，有甜甜的花汁。常常在早晨，蜜蜂钻入它们的蕊里，一番亲吻后，便带上满身金黄色的雄花粉儿，飞到雌花身上，又一番亲吻，便把雄花的粉儿授给了雌花，雄花就被摘了下来。
在这样的一个五月里，一种来自初夏的气味让人想起南瓜花。于是，我招待远朋时，喜欢叫上一碟上汤煨的南瓜花儿。朋友们总是听错，诧异地问什么是“南国花儿”时，我常常笑而不答，当那碟若一抹明霞轻轻拢缩的南瓜花端上来时，他们看见那软软的花儿依偎在盘子里，明艳地泛着诱人的光泽，才恍然大悟，瞪大双眼看着这“南国花儿”，声音透出怪异，吃惊的问：这花也能吃啊？常常一个“也”字，那一个“也”字，充满了惊叹：南方人真会吃啊，我们用来喂猪的瓜蔓、瓜花，你们也弄出这么考究的吃法。
上汤煨出的南瓜花儿摆在这些远朋的面前时，偏又那么的养眼，金灿灿的无力地卧在白玉般的磁盘上，身上还跌落了几粒白蒜粒，而那种独特的感觉让人怜惜，很容易让人想起 “伺儿扶起娇无力”的样子。
南瓜花儿开的时候没有香味，煮好后却有甜味，那种甜很独特，还有清香。只有入口了才领略南瓜花的滋味和妙处。
常常这个时候，我又独个在发呆，思绪不知道飘到哪里了。我实在不明白许多花儿为什么都喜欢挤在春天里开放，一个春天的季节竟然都被花儿占了去。众花都美艳的地方，南瓜花儿若凑了上去，当真会让那些百花们的美艳给淹没了，所以，南瓜花儿就是不一样，它躲过那种热闹，灿灿烂烂地就奔到了五月，在初夏很轻薄潮湿的空气里，温暖而又温馨的开着，这样的彼此深情舒展，流泄出那最真实的色彩，无所顾忌地征服着夏天的日子，穷自己艳丽的一生，绽出放肆与美丽。然而，我知道它温情的背后，是它寂寥的心灵，因为它没有与百花为伍。
往往这个时候，我只是可惜了那些在北方的南瓜花儿，除了蝶蜂的光顾，便无人理睬，一两天后便带着遗憾和那身高贵的金黄，委顿入泥。不像南方，把它们摘采下来，然后用鸡汁或者骨头汁满满地煨好，端上百姓的饭桌上，于是，花儿的精灵便和百姓的肉体和灵魂融合在一起了，完成了短暂的又永久的守望....
当然，我发呆的功夫，北方的朋友们早已忍不住了，一双双筷子纷纷伸到了南瓜花儿身上，闻了香后还不停地咂着嘴，那份满足感是恨不得把花儿搂入怀里。筷子起起落落之间，夹起那一片片黄金般的温柔，他们便无法释怀了。
那个时候，我感觉北方这些豪爽的大大咧咧的大碗喝酒大块吃肉的朋友们，都突然间像南瓜花儿那样温柔了起来，眼里和脸上，都定格了一抹可人的温存。
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